Quelle est la meilleure période pour visiter le Pays du soleil levant ? Si la fleur de cerisier, reine du printemps, est hautement photogénique, les quatre saisons créent à chaque fois un nouveau et époustouflant tableau impressionniste.
Futuriste et ancestral, chaotique et serein, éclectique, mystérieux et féerique, le Japon a un seul défaut : quand on y pose ses valises, on ne veut plus repartir. Pour donner à ses voyageurs une bonne excuse pour revenir, l’archipel a trouvé la parade : offrir des tableaux éphémères, éternellement renouvelés.
L’hiver, des paysages couverts d’un épais manteau blanc. L’été, le triptyque sable blanc, mer turquoise et soleil éblouissant. Entre les deux, la chasse au rose poudré des cerisiers en fleurs au printemps, celle au rouge flamboyant des feuilles d’érable à l’automne. Étonnant dans cet archipel ultra urbanisé, mais vrai : la vie des Japonais s’ajuste à celle de la nature.
Ici plus qu’ailleurs, on traque les caprices du ciel, les changements de couleurs, la course du soleil et des nuages, le dialogue entre la lumière et l’ombre, les infimes variations des paysages… Si le changement des saisons était un art, il serait enseigné au Japon. Pour le voyageur, c’est la certitude de ne jamais vivre deux fois le même voyage.
Une armée de torii : au sanctuaire shinto Fushimi Inari Taisha, 10 000 torii rouge vermillon forment une haie d’honneur à travers la montagne. La traversée de quelques kilomètres donne des frissons.
Une montagne nommée désir : chaque été, période officielle de l’ascension, des milliers de pèlerins troquent la frénésie du monde pour la sérénité du toit du Japon, le mont Fuji. 3776 mètres à grimper de nuit pour pouvoir contempler les premiers rayons du soleil au-dessus d’une mer de nuages.
Un kakigori : un bloc de glace sucrée, râpé en fins copeaux, une pointe de sirop. Voici la simplissime recette du kakigori, la glace japonaise qui donne l’impression de manger un nuage.
50 nuances de blanc : les chasseurs de poudreuse savent que celle que l’on trouve sur les pentes du volcan d’Hokkaido, légère et vaporeuse, est addictive.
Une toile nocturne : En été, d’adonner au péché mignon des Nippons, les feux d’artifice, vêtus, comme eux, d’un kimono.
« La floraison des cerisiers ne dure pas. L’essentiel on l’attrape en une seconde. Le reste est inutile. » L’écrivain français Christian Bobin avait vu juste. Au Japon, la saison des cerisiers en fleurs est courte : deux semaines, tout au plus. Et pourtant ! Fin mars-début avril, quand ces arbres glorifiés par les poètes se parent de délicates nuances de rose, ce sont des milliers d’admirateurs qui accourent devant ce symbole de beauté éphémère.
À Tokyo, au parc d’Ueno, des centaines de nappes bleues dépliées sur les pelouses rassemblent famille, amis, collègues, venus pique-niquer et trinquer devant ce petit miracle. La parenthèse autorise les Japonais à oublier leur réserve légendaire ; bière et saké coulent à flots. Si un pétale vient à tomber dans un verre, c’est signe de chance pour l’année à venir.
L’automne, une fiévreuse attente s’empare des Nippons. L’objet de leur traque : les kôyô, ou feuilles rouges, des érables. Pour observer ces silhouettes gracieuses à la chevelure flamboyante, il faut filer à Kyoto. Au temple Eikando, les feuilles écarlates contrastent avec le bleu profond du ciel. Et lorsque la nuit s’épaissit, une douce lumière enveloppe les arbres. Les appareils photos se mettent alors à crépiter, et les voyageurs à méditer devant cette nature hypnotique.
Les torii du temple Fushimi Inari Taisha à Kyoto
Lever de soleil au mont Fuji
Cerisiers en fleurs au parc d’Ueno
“ À Nagoya, le chemin des quatre saisons, le long de la rivière Yamazaki, compte parmi les plus beaux endroits au Japon pour contempler les cerisiers en fleurs. ”
Quand une chaleur étouffante emprisonne l’archipel, les Nippons filent au Sud. Sur Zamami, dans l’archipel d’Okinawa, on se rafraîchit dans une eau transparente, sous un ciel bleu indigo que ne vient narguer aucun nuage. On paresse, livre en main, sur le sable clair.
Et parce que le farniente, même dans une carte postale, peut finir par lasser, on chausse palmes et tuba pour aller débusquer les locataires multicolores de ces fonds coralliens. Peu de voisins pour troubler cette belle sérénité, si ce n’est, sous la surface, quelques tortues. En bande sonore, le bruit des vagues et, pour qui sait tendre l’oreille, le chant des cigales. Pendant quelques instants magiques, le temps suspend sa course.
Il est huit heures, l’air est glacial, des flocons tombent au ralenti sur la forêt. Soudain, un bruissement de feuilles. On lève la tête et ils sont là : deux macaques japonais haut perchés, fourrure épaisse brun-gris et visage rouge, en train de chahuter.
On poursuit l’étroit sentier, et un kilomètresplus loin, voilà l’onsen recherché. Un groupe de singes barbotent dans ces eaux fumantes. Certains s’improvisent coiffeur/toiletteur, mais la plupart arborent une expression d’extase. Ces singes vivent à Jigokudani, autrement dit « La vallée de l’enfer ». Mais pour ses résidents, ce parc a tout l’air du paradis !
L’île Gahi, à Zamami
Macaques japonais dans l’eau fumante d’un onsen
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